【原创首发】见证泰山天街有人自摊煎饼！[3P]

箩那耳朵

夜风 发表于 2026-5-7 11:22
是的，贵有贵的道理

贵得理直气壮

箩那耳朵

七安 发表于 2026-4-21 21:24
看饿了

山东，不只有煎饼卷大葱！这10样美食更是王炸，全上过中央电视台

风烟食录
2026-03-24 06:18 发布于：山东省

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山东的民风，根儿早在齐鲁时期就扎深了。

齐俗尚商、鲁俗重礼，上千年来揉在一起，成了刻在骨子里的实在。

孔孟故里的礼仪刻进日常，待人接物讲究客气，红白喜事有老规矩，就连邻里相处，也透着股实在劲儿。

最有分量的就是祭孔大典， 2006年列入第一批国家级非遗，从公元前478年鲁哀公设堂祭祀开始，帝王祭孔达196次，乾隆就去了8次，如今虽简化了礼仪，那份恭敬劲儿没变。

民俗的变迁，藏着岁月的痕迹。

过去过年， 鲁西南扭秧歌、胶东耍龙灯，正月初七吃煎饼熏虫， 南北朝时煎饼还用来祈福驱霉运。

现在庙会依旧热闹，但少了些旧时候的繁琐，多了些烟火气。

这些民俗不是死的，是祖辈传下来的念想，就像鏊子， 仰韶文化时就有，如今农村摊煎饼，还是老样子，鏊子的模样几千年没大改。

箩那耳朵

令狐冲 发表于 2026-4-23 00:10
反正看到耳朵发帖，就知道一定是吃的。。。

饮食上，山东人不讲究花里胡哨，却藏着真功夫。

鲁菜是中国四大菜系之首，早在 《齐民要术》里就有记载， 济南菜重汤、胶东菜重鲜，九转大肠、扒原壳鲍鱼都是硬菜。

最家常的还是 煎饼，汉代就有成熟的制作技术，薄如纸、韧如布， 卷上咸菜、大葱，就是几代山东人的日常。

从古代宫廷的孔府菜，到百姓家的煎饼卷大葱，吃的都是历史，藏的都是烟火。

箩那耳朵

夜风 发表于 2026-4-24 19:02
这么多食材背上去，也是辛苦

今天，跟您聊聊， 上过央视的山东美食，看看您吃过哪几样？

这玩意儿，说白了就是沂蒙山的魂儿。

这历史得扒到 清朝康熙年间，老皇上南巡路过沂州府，也就是现在的临沂，闻着味儿就走不动道。

传说吃了店小二做的炒鸡，当场题诗“ 神厨一鸡打天下，小二炒鸡十里香”，这一夸就是 300多年。

到了现在，这菜不光是填饱肚子，更是成了“ 无鸡不成宴”的待客硬菜，

2026 年 1 月央视 《三餐四季》《味道》等多档节目聚焦 "炒鸡之都" 临沂。

把这锅鸡捧成了国家级地标美食，光产值就干到了 150亿，一天能造 30万只鸡，这阵仗，神了！

做法上那是真讲究，必须得是 蒙山散养的一年生草鸡，现杀现剁，绝不焯水，

要的就是那个原汁原味。

大铁锅里 花生油烧热， 葱姜蒜、八角花椒爆香，鸡块下锅猛火煸炒，锁住肉汁，再加 甜面酱和热水，小火慢炖。

出锅时那是 酱香浓郁，鸡肉 紧实弹牙， 肉烂不离骨，最后撒上 青红椒提味。吃的时候得配上 软锅饼蘸汤，一口下去，那个鲜香，真是 管！（临沂方言：意为真好、真棒）。

箩那耳朵

夜风 发表于 2026-5-7 11:22
是的，贵有贵的道理

你想啊， 2500年前的春秋时期，《礼记》里就有记载，孔子困在陈蔡时喝的就是这玩意儿。

到了东晋，书圣王羲之病了，喝了这加了麦仁和草药的“糊粥”，才提笔写下“米参”二字。

最绝的是清朝乾隆皇帝下江南，指着这碗肉粥问：“这是啥？”地方官忙答：“这是啥（糁）！”天子金口玉言， 糁（sá）这个名就这么定了。

这汤还上过央视《非遗里的中国》，那是盖了章的好吃。

做法讲究， 老母鸡、牛骨、麦仁得在大锅里熬上几个钟头，再勾上面糊，撒上 黑胡椒。

盛在碗里，汤稠肉烂，咬口麦仁“砰”的一声。喝起来 热、辣、香、肥，还得点上醋和香油，再冲个生鸡蛋。

早晨五点，临沂人蹲在路边马扎上，捧着大碗喝得满头大汗，这才叫“透汗”，这才叫生活。

别小看这碗汤，它是 省级非遗，还分 黑糁（胡椒多）和 白糁。

以前解放前临沂城就有八家著名糁铺，现在不仅开到了上海、青岛，还做成了礼盒。

喝糁得讲究“热辣香肥”，一口下去，祛寒暖身，那股子豪迈劲儿，真是 咋咋（非常）带劲！

箩那耳朵

是 上世纪80年代才有的，满打满算也就四十来年。

但这来头有点意思，说是当年有位厨师去 新疆吐鲁番瞅见了 无籽白葡萄，甜得齁人，灵机一动，把 宫保鸡丁里的花生米给踹了，换成葡萄猛火快炒。

这一换不要紧，直接把鲁菜的厚重和西域的果香给焊死了，成了济宁人的“心头好”。

2026 年 2 月央视新闻和《三餐四季》春节特别节目聚焦，由济宁老乡徐志胜倾情推介。

做法其实透着股“混搭”的野劲儿，但讲究得很。

得用 芦花鸡胸脯肉，切成 指甲盖大小的丁，挂上蛋清淀粉糊，下油锅炸得 外酥里嫩。

关键在那碗汁， 番茄酱打底，兑上 葡萄罐头里的糖水，糖醋比例得拿捏得死死的。出锅前把葡萄往里一倒，翻两下就得，晚了就成一锅粥了。

成品色泽红亮，咬一口，鸡肉的焦香混着葡萄的 爆汁酸甜，那叫一个“爽利”！

箩那耳朵

2026 年 2 月央视新闻《味道》专题报道，

称其为 "一锅炖尽山海味、荤素交融酥烂香" 的鲁中年菜。

这玩意儿，得从 北宋说起。

传说大文豪 苏轼的妹妹 苏小妹，跟着颜神镇的窑工学了这手“大锅菜”。

你想啊，那时候博山窑火日夜不息，窑工们就利用余热煨菜，把 五花肉、 鱼、 白菜往砂锅里一层一层码，这就是最早的“苏锅”。

后来因为 苏和 酥同音，加上这菜骨酥肉烂，才改叫 酥锅。

这不是瞎编， 2019年它就被列入了 山东省非物质文化遗产名录，是真正有“户口”的老味道。

做法讲究个“层峦叠嶂”，锅底得铺 猪排骨防糊，再码上 藕、 海带、 炸豆腐，最后用 大白菜封顶。

关键调料得下狠手， 醋、 糖、 酱油比例得当， 文火慢炖8到12小时。

出锅后那叫一个 酥烂， 咸酸适口， 香而不腻。

在博山，这就是过年的“压桌菜”，讲究个“ 穷也酥锅，富也酥锅”。

家里条件好放整鸡整鸭，条件差放鱼头碎肉，味道都不差。

这一锅能吃好几天，随吃随取，透着股热乎劲儿。大冷天切一盘，就着小酒，那真是 恣儿！

箩那耳朵

这菜的历史沉得很，打 周朝《诗经》里“其嫩为何，维笋及蒲”的唱词就有了影，

明清那会儿在济南府更是红得发紫。

传说穷书生靠河边蒲菜果腹，琢磨出奶汤做法，连 杜甫都曾在大明湖历下亭留下“海佑此亭古，济南名士多”的佳句，虽是传说，但这菜确实透着股文化人的清气，

被唤作“ 名士菜”。

到了现代， 2014年央视《舌尖上的中国2》摄制组在济南黑虎泉畔蹲了一整天，从早七点拍到晚七点半，连做六遍才算完，

就为这一口“ 济南汤菜之冠”的魂儿。

做法上绝不含糊，那是真功夫。

奶汤并非加牛奶，而是用 肥鸡、肥鸭、猪骨猛火熬煮，再拿鸡泥“ 提清”去杂质，熬出一锅乳白浓稠的汤底；

蒲菜得选大明湖或黄河湿地的嫩芯，剥去老皮只留寸段，水宽火猛，一焯即捞。

成菜后， 青花碗里汤色如凝脂，蒲菜嫩绿如玉簪，再点缀上 冬菇、火腿，入口那叫一个绝：

汤厚得粘嘴，菜脆得爽利，清鲜里裹着肉香，没半点腥气。

老济南人都知道，这物候性极强， 五六月的蒲菜是个宝，过了 七月有钱也难买，吃的就是这口稍纵即逝的鲜灵劲儿，

真可谓“ 一箸脆思蒲菜嫩，满盘鲜忆鲤鱼香”，杠赛来！

箩那耳朵

那是 鲁菜的门面，不是一般的菜，是从 黄河里捞出来的岁月。

这鱼的身世沉得很。

早在 3000多年前的《诗经》就喊出“ 岂食其鱼，必河之鲤”，那是周朝的贡品。

到了 清朝光绪年间，八国联军打进北京，慈禧和光绪跑到 开封，吃了这口“糖醋熘鱼”，老佛爷当场点赞，这菜算是有了“御用”的光环。

央视网 2020 年专题《舌尖上的鲁菜》详解制作工艺，

《三餐四季》中撒贝宁与徐海乔共同品鉴。

做法上，得选 黄河金鳞赤尾的活鲤，先抽掉腥线，改 牡丹花刀（正面七刀背面八刀），手提鱼尾下 七成热油炸，炸得外焦里嫩，头尾翘起像要飞。

最绝的是那勺汁， 糖、醋、酱油按比例勾芡，趁热“滋啦”一声浇上去，酸甜适口，外酥里嫩。

这菜端上来， 鳍开、腮开、肚开、翅开，造型得是“ 三开四翘”。

在济南，这不光是解馋，更是图个“ 年年有余”的好彩头。

箩那耳朵

那是 山东济南的硬菜，也就是老 鲁菜的门面。

这菜得追溯到 清朝光绪年间， 济南九华楼的杜老板是个巨商，家里开了九家店，痴迷“九”字，还信佛。起初就是道“红烧大肠”，后来文人墨客吃美了，为了捧老板的场，

硬给扯上道家“九转仙丹”的典故，说这菜跟炼丹一样费工，吃了能成仙，这才改了名。

你想啊，光绪年间到现在， 一百四十多年的沧桑，从民间下水变成宫廷宴席，这哪是吃饭，分明是吃的历史沉淀，

2018年还评上了“中国菜·山东十大经典名菜”，连央视《三餐四季》都去拍过，这排面， 俺的娘来，绝对够硬！

做法那是真讲究，也就是鲁菜“一菜一味”的精髓。

猪大肠得先里外翻洗，盐醋搓擦去腥，再套叠成型。 煮、炸、烧反复折腾，

最后加 砂仁、肉桂粉提味。成菜 色泽红润，看着就诱人，入口更是绝， 酸、甜、苦、辣、咸五味在嘴里打架，最后又揉成一团， 肥而不腻，

软嫩中带着筋道。

央视镜头下的九转大肠，不光是好吃，更是展现了山东人对食材的敬畏和厨师的死磕精神。